L’Asie centrale se compose d’une vaste étendue de terres émergées allant de l’océan Pacifique, au large des côtes de la Sibérie, aux plaines d’Europe centrale, avec de hautes chaînes de montagnes bordées de toundra et de désert. Les contreforts, les plateaux et les vallées sont souvent luxuriants et abritent des villages et des villes. Dans les vastes déserts, les rivières nourrissent les cités oasis isolées. Les grands centres culturels d’Asie – Inde, Chine et Iran – se trouvent au-delà des montagnes. Ces centres culturels ont à la fois influencé et ont été influencés par la tradition d’Asie centrale. Au centre de cette masse continentale se trouvent les montagnes du Pamir. La chaîne du Tien Shan traverse le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Xinjiang pour faire le tour du bassin du Tarim (Tarim Pendi) et du désert de Taklimakan. Au-delà, les montagnes de l’Altaï séparent la Mongolie des steppes du Kazakhstan.
Deux grands groupes ethniques peuplaient la région à l’époque préhistorique. Les peuples d’origine indo-européenne, d’origine agraire, se sont déplacés vers l’est et étaient responsables des colonies d’oasis, tandis que les tribus nomades turques, appartenant à un certain nombre de peuples mongoloïdes, se sont déplacées vers l’ouest depuis les steppes.
Les ravins fertiles et les hautes terres, s’étendant en arc de cercle de l’Iran à la Chine, ont un réseau de royaumes autonomes ; les cités oasis de la route de la soie étaient liées par le commerce et les croyances religieuses. Du premier siècle avant notre ère aux conquêtes arabes du VIIIe siècle de notre ère, les principaux royaumes, connus sous le nom de khanats, étaient la Chorasmie, en grande partie le Turkménistan, la Bactriane, le nord de l’Afghanistan et la Soghdia (dans la région de l’Ouzbékistan) située entre les deux principaux fleuves Amu et Syr. Daria. Fergana comprenait l’Ouzbékistan et le Tadjikistan et a couru jusqu’à la région d’Osh au Kirghizistan, avec les villes de Nisa, Merv, Samarkand, Piandjikent et Bamyan.
Les vastes zones ouvertes abritaient un certain nombre de tribus dont le mode de vie était nomade. Ils se sont déplacés sur les vastes terres steppiques avec leurs troupeaux de moutons et de chameaux, ainsi que leurs chevaux, ce qui leur a donné la mobilité nécessaire pour frapper des ennemis puissants et les soumettre. Le cheval était en quelque sorte leur bouée de sauvetage, car ils pouvaient parcourir de longues distances en vivant du lait de la jument et des kumis fermentés. L’historien grec Héroditus (484-425 avant notre ère ) a écrit sur les tribus, décrivant leurs maisons mobiles (yurta) et le mouvement saisonnier sur de vastes zones. La description correspondrait toujours au mode de vie de certains Kazaks, qui habitent la région reculée de Noi en Ouzbékistan, et des Torkomans des régions reculées du Turkménistan et de l’extrême nord de l’Iran.
Le mode de vie nomade a conduit au développement d’une gamme de textiles pour les tissus utilisés pour leurs maisons comme protection contre les éléments durs, mais aussi comme objets tissés, feutrés et brodés. Ceux-ci constituaient des meubles, des contenants, des habitats, des vêtements, des objets qui marquaient les rites de passage et des échanges qui tissaient les liens sociaux. Les dessins tissés signifiaient leur identité; de nombreux motifs avaient une signification ésotérique, les aidant à contrôler les mauvais esprits qui gouvernaient l’inconnu.
La toison des moutons fournissait la laine pour le feutrage, créant la yourte, les casquettes, les chaussures et les manteaux. La laine était également filée, crochetée, tricotée et tissée en tissus. Des fouilles ont révélé des fibres feutrées indiquant que cet art était connu dès le néolithique. Les sépultures glaciales des Pazyryks (400 av . «
Le commerce s’effectua très tôt par les tribus avec les Chinois à l’est, ainsi qu’avec les Grecs à l’ouest. La route de la soie pourrait avoir existé plus tôt, selon certains érudits, que la date historique associée à l’empereur Wu-ti (145-187 avant notre ère ). Le fait que l’empereur Wu-ti ait négocié avec le roi de Fergana pour des poulinières et des étalons indique qu’il voulait jouer un rôle important dans l’échange de marchandises.
Les fouilles à Loulan et Niya par Sir Auriel Stein ont révélé des textiles aux couleurs riches, du feutre, des tapis, des tapisseries tissées et des restes de vêtements en laine et d’autres fibres pour envelopper les corps pour l’enterrement. La riche tradition textile partagée par la région indique des liens étroits avec la Chine. Les contacts commerciaux ont également apporté des influences de l’Inde, ainsi que du Proche-Orient. Pline (41-45 EC) mentionne le commerce avec l’Asie centrale depuis l’Antiquité. Certains des plus beaux textiles historiques après la découverte des sites funéraires scythes sont les textiles sogdiens tissés du VIIe au IXe siècle. Le sergé complexe à face trame tissé en soie a des motifs enfermés dans des cocardes avec des animaux et des oiseaux juxtaposés similaires aux traditions scythes. Un motif commun est des canards jumelés se faisant face avec un arbre de vie entre eux, et des lions juxtaposés enfermés dans des enclos circulaires perlés, un dispositif très courant parmi les textiles sassanides. Cependant, la délimitation de la chasse est puissante et montre une force linéaire remarquable et une maîtrise de la technique.
Sous le chef mongol Ghenghis Khan, un grand nombre de tribus turco-mongoles – les Sakas, les Scythes, les Sarmates et d’autres – étaient unis et contrôlaient l’ensemble de la région. Khan a amené de nombreux maîtres des traditions artisanales, qui ont enrichi les traditions d’Asie centrale et ajouté au patrimoine culturel. À la mort de Khan, l’Asie centrale a été divisée entre ses fils. Ouzbek Khan, (1312-1340) descendant du fils de Ghenghis Khan, a régné sur une vaste région, s’est converti à l’islam et, avec ses partisans, est devenu important dans la région alors que leur foi unifiait le peuple. À la fin du XVe siècle, l’armée ouzbèke a conquis une grande partie du territoire d’Asie centrale, mélangée à la population sédentaire, et a créé un groupe dominant, améliorant la région, qui est maintenant connue sous le nom d’Ouzbékistan.
L’empire timuride, du milieu du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle, fut une période de développement culturel abondant des établissements urbains d’Asie centrale. L’empereur Timur Lang a suivi le précepte de son ancêtre Gengis Khan et a amené de nombreux maîtres des arts et de l’artisanat dans sa capitale, et Samarkand a commencé à produire des textiles tissés, qui pourraient se comparer aux meilleurs.
La tradition nomade s’est poursuivie tout au long de la période, maintenant de nombreuses techniques et motifs tissés qui reflétaient leur identité et leur mode de vie. Par exemple, le tapis du foyer était au cœur de la yourte des Torko-mans et avait une signification profonde ainsi que des motifs distinctifs. L’assujettissement de la tribu signifierait l’introduction du motif de la tribu dominante dans le tapis du foyer.
Matériaux textiles
La laine était le tissu le plus important utilisé, non seulement par les nomades mais aussi par la population sédentaire. Leurs troupeaux leur fournissaient du matériel, les hommes tondaient et les femmes nettoyaient, triaient et cardaient pour la filature. Hommes, femmes et enfants filaient tous la laine en se déplaçant avec leurs animaux. Chez les nomades, les femmes utilisaient les plantes locales comme base et les minéraux comme mordants et faisaient généralement de la teinture. Dans les grands centres urbains tels que Boukhara, Samarkand et Fergana, les teinturiers experts étaient connus pour leurs compétences. Deux groupes différents de teinturiers étaient connus à Boukhara, ceux qui travaillaient avec des teintures froides et ceux qui utilisaient des teintures chaudes. Les teintures à froid étaient le domaine des Juifs de la région, tandis que les teintures à chaud étaient la spécialité des Tadjiks et des Chalas, qui teintaient principalement la soie ou le coton. La teinture était considérée comme ayant des qualités mystiques.
La soie a été obtenue tôt en Chine, et il existe des archives Han de 81 avant notre ère qui parlent de l’importance du commerce avec les Hsiung-nu (peuple tribal) pour de grandes quantités d’or, ce qui a réduit leurs ressources et affaibli l’ennemi. La soie était la robe de l’élite et est encore appelée padshahoki , le tissu du roi. Seuls ceux autorisés à porter de la soie par le souverain local pouvaient l’utiliser, sinon ils risquaient l’emprisonnement et même la mort.
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Jusqu’à l’avènement du système soviétique de collectivisation, la sériciculture était pratiquée comme une activité individuelle dans les zones rurales ou confinée à de petits ateliers dans les villes. Le processus était assez primitif, et après la fermeture des usines de bobinage de soie en 1992, ils sont revenus aux anciennes méthodes de traitement.
Le coton était cultivé dans l’oasis depuis les temps anciens, et les femmes traitaient le coton, l’égrenaient à l’aide de rouleaux manuels traditionnels en bois ( chirik ). Il a ensuite été séparé, roulé et préparé pour le filage à l’aide d’un rouet ( charakh ). Le tissage du coton uni ( carbos ) était effectué par les tisserands. Du fil très fin était tissé avec de la soie pour produire le tissu mélangé de soie et de coton connu sous le nom d’ adras pour lequel la région était célèbre et qui était également en demande pour l’exportation. Le fil d’or et la broderie de soie étaient recherchés pour les riches vêtements portés par l’élite et pour la production de khilats, robes d’honneur royales présentées à des invités de marque ou à des membres estimés de leur propre clan. Boukhara était connue pour ses experts en broderie d’or.
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Techniques de feutrage et de tissage
Les techniques peuvent être divisées en nomades et urbaines, bien que la distinction ne puisse pas être rigide. Chez les nomades, les femmes faisaient le tissage pour leur propre usage, tandis que dans les centres urbains, c’était le travail des hommes, bien que dans certains cas il y avait des métiers à tisser à la maison, qui étaient utilisés par les femmes.
Le feutrage était essentiellement une tradition nomade et était réalisé avec de la pure laine. Deux types de feutres ont été créés : la couleur naturelle unie de la laine utilisée pour la confection de vêtements ou pour la yourte, et celles à motifs connues sous le nom d’ alakhiz. Les motifs ont été intégrés dans le feutre en posant les motifs sur une toile à l’aide de longs rubans de laine teinte de manière lâche, puis en recouvrant le motif de laine unicolore finement cardée. Les plus beaux namades(tapis en feutre artisanal iranien) de motifs incrustés ont été fabriqués par les Torkomans et aussi par les femmes kirghizes, une tradition que l’on retrouve dans les tumulus de Pazryz. Saupoudrer les fibres avec de l’eau mélangée à une solution savonneuse et les rouler avec les pieds et les mains donnerait un feutre épais. Des casquettes, des manteaux, des vestes, des mitaines et des chaussures en forme ont également été fabriqués et décorés de broderies. Une autre forme populaire de feutre à motifs était le shirdak créé en coupant des morceaux de feutre teints et en créant une myriade de motifs, qui était une spécialité des Kirghizes.
Le tissage de tissus de laine à armure toile et sergé pour l’habillement était courant et similaire au type trouvé dans les anciens sites de sépulture. Le tissage de laine fine servait à créer des châles, qui étaient utilisés par les hommes et les femmes, ainsi que des tissus fins pour les longues robes – abas – portées par les prêtres, car la laine était considérée comme pure. Des longueurs de très belle qualité étaient tissées pour les imames portés comme turbans dans les temps anciens. Les châles étaient tissés avec des motifs sur la bordure avec des fils teints de soie.
La maîtrise de la technique de la laine réside dans le tissage de tissages plats pour tapis et tentures. Le tissage de trame non continu était utilisé pour les tissages soamak avec des motifs tissés multicolores complexes. Une autre technique à trame non continue était la méthode de la tapisserie à emboîtement. Ces deux techniques ont ensuite évolué vers des traditions de tissage hautement spécialisées, le termeh , qui est associé au tissage du châle persan, et le kesi , une forme complexe de tapisserie de soie à tissage imbriqué. Des recherches récentes ont révélé des exemples de kesi , qui semblent avoir toutes les caractéristiques des textiles soghdiens avec une vivacité du flux des motifs et une utilisation brillante de la couleur. Un kesi intéressantdu XIIIe siècle au Metropolitan Museum a des feuilles flottantes, des bourgeons et des fleurs, avec des canards nageant parmi eux. Il a la spontanéité du répertoire textile soghdien. Le plus ancien kesi trouvé se trouve à Turfan, qui date du VIe siècle de notre ère
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Les brocarts de soie soghdiens étaient utilisés pour la confection de vêtements, ainsi que pour les tissus funéraires. Tissé en sergé composé à face trame, sa technique est tout à fait distincte du style chinois du brocart à motifs de soie.
L’établissement de tisserands musulmans en Asie centrale par Gengis Khan, dont deux établissements sont mentionnés dans les archives de l’époque, a grandement contribué au développement stylistique des dessins et des techniques. Khan a également amené des tisserands de Chine et les a installés à Samarkand, ce qui a conduit à un mélange de styles et de compétences techniques. La plus grande contribution est leur expertise dans le tissage du tissu d’or connu sous le nom de nasij.
Une autre technique importante de la soie était l’ikat de chaîne connu sous le nom d’ abr. Si le mot signifie nuage, il désigne ici la technique ikat et khan atlas pour la pure soie aux motifs très fins souvent tissés de sept couleurs. Boukhara, Samarkand et Fergana étaient les centres de ces tissus très spectaculaires avec des couleurs riches et des motifs audacieux. Les recherches menées par le nouveau Département d’histoire culturelle en Ouzbékistan ont localisé Sukhandarya comme un lieu où la soie ikat était également tissée. Connue localement sous le nom d’ abrabandi , la technique est généralement considérée comme ayant été introduite assez tardivement, au XVIIIe siècle, mais il est probable que cette technique ait été utilisée beaucoup plus tôt.
Les fils de chaîne de soie lavés dégommés ont été marqués par le nishanzanou les designers, qui ont choisi une gamme de motifs issus du répertoire diversifié de motifs d’Asie centrale. Ils comprennent des cornes de bélier, des tulipes, des grenades, des kora-karga , des corbeaux noirs, le badam , des amandes, des paons, des motifs de nuages, des shonagul , des peignes, ainsi que des oi audacieux , le motif de lune circulaire en bleu et les motifs de soleil rouge combinés avec un dragon stylisé. Pendant l’ère soviétique, ils ont créé les motifs Ulag Oktyabr , Révolution d’Octobre et Kremlin. Les motifs les plus prisés et les plus complexes de la technique de l’ikat étaient le bakhmal , le velours ikat, très apprécié et réservé à la royauté.
Les ikats mélangés à trame de coton et à face de chaîne en soie appelés adras étaient très populaires car la plupart des ménages pouvaient les porter. L’ikat rayé en pur coton, yalong doveran , était également tissé et était très demandé car seuls les membres de la famille royale et ceux qui leur étaient autorisés étaient autorisés à porter de la soie pure, tandis que le coton pouvait être porté par tout le monde. Souvent, ceux-ci étaient donnés aux kudunggars , l’atelier de lustrage où le matériau était glacé au blanc d’œuf et poli.
Une gamme de tissus de coton a été tissée. L’alacha et le kalami étaient en coton à fines rayures. L’un des matériaux à rayures les plus populaires était connu sous le nom de mashku-zafar et était tissé de noir et de jaune safran. Les cotons texturés tissés avec des fils de différents nombres créaient un effet riche et étaient connus sous le nom de Salori bular.
L’Asie centrale a une tradition d’impression sur coton et soie. Il semble avoir été pratiqué depuis l’Antiquité, ce qui est confirmé par la découverte d’un fragment lors d’une fouille effectuée près de Termez dans la région de Sukhandaria en Ouzbékistan. Un fragment a également été trouvé au XIVe siècle CE tombe de Bibi Kanum, épouse de Tamerlan. L’impression directe à l’aide de blocs de bois, qalib , a été préparée à Boukhara, Samarkand, Fergana, Qorcom, Tachkent, ainsi qu’au Tadjikistan bordant la vallée de Ferghan. Il est intéressant de noter que le mot pour l’impression est chint , qui est également utilisé en Inde. L’imprimante est chinsar. Chintsaz est le mot utilisé à Ispahan, en Iran, ainsi qu’en Inde. Le sculpteur des blocs est connu commekolkbhar. Certains chercheurs sont d’avis que l’impression est peut-être venue de l’Inde. Des recherches en Inde ont cependant révélé que chipa pour l’imprimante et chint pour le tissu imprimé ne sont pas des mots sanskrits.
Le tissu semblable à de la gaze de soie a été imprimé avec une impression résistante près de Boukhara dans une ville connue sous le nom de Chidgaron, connue pour son impression. Entre 1840 et 1849, 2 500 000 pièces de tissu imprimées de chacune ont été exportées vers la Russie et Boukhara. Malheureusement, les foulards imprimés résistants à la soie ne sont plus fabriqués.
La broderie de soie connue sous le nom de suzan dozi était pratiquée dans toute l’Asie centrale. Le style de broderie, cependant, était tout à fait distinct, même au sein d’une même tribu. L’Ouzbékistan a la variation la plus riche, le suzani de Nouratta est d’une grande délicatesse et est assez distinct de celui de Boukhara, Samarkand et Sukhandarya. Certaines personnes sédentaires utilisent le point satin, tandis que le point de tige est utilisé pour les motifs plus délicats. Le point de chaînette avec l’utilisation de l’aiguille ou du poinçon est utilisé spécialement pour les travaux plus audacieux et ceux préparés sur cuir, daim ou feutre. Basma est une forme de couching utilisée soit pour la broderie d’or, soit pour des travaux plus audacieux couvrant de grandes surfaces, comme pour les suzaniutilisé comme tentures de tente. L’une des broderies les plus intéressantes est la broderie Lakai, qui utilise souvent de la laine pour la broderie et a un aspect primitif audacieux et des motifs asymétriques. La broderie des Torkomans est très audacieuse et réalisée sur de la soie avec des fils de soie.
La broderie d’or souvent travaillée sur les robes de velours était une partie essentielle de l’embellissement effectué sur les robes utilisées par la royauté, leurs familles et la cour, et la robe d’honneur était souvent travaillée en riche fil d’or. Boukhara était le centre le plus important pour ce travail, et de nombreux ateliers se sont spécialisés dans ce domaine.
Une gamme de techniques était répandue et enrichit la robe des peuples d’Asie centrale. Leur amour des couleurs brillantes et des motifs audacieux a créé une richesse dans les conditions plutôt arides de l’Asie centrale.
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