La tenue vestimentaire dans le monde islamique a historiquement véhiculé le rang et le statut du porteur, sa profession et son affiliation religieuse. La reconnaissance officielle des loyaux services s’exprime par des dons de tissus vestimentaires et de vêtements (en arabe, khilca ; turc, hilat ; persan, khalat ) jusqu’à la fin du XIXe siècle. Porter des vêtements de son groupe social signifiait le contentement, tandis qu’être vu en public dans une tenue portée par une classe supérieure proclamait son mécontentement à l’égard de l’ordre dominant. De même, le refus de revêtir la couleur ou le couvre-chef associé à l’autorité de contrôle, qu’elle soit impériale ou fraternelle, a formellement démontré le retrait d’allégeance.
La maisonnée au pouvoir était présumée à la fois arbitre et gardienne du « bon goût », et tout comportement déviant pouvait être utilisé pour légitimer la rébellion afin de rétablir « l’ordre ». Le théologien/juriste a constamment rappelé aux autorités de respecter les normes vestimentaires pour se prémunir contre de graves répercussions sociales ; ainsi, l’occupation israélienne du Sinaï égyptien en 1967 a été comprise par certains comme une conséquence de l’adoption par les jeunes femmes égyptiennes de la mode occidentale. Les nombreux décrets juridiques concernant l’habillement (tels que l’interdiction du travestissement, des vêtements féminins ostentatoires et des vêtements non musulmans) étaient difficiles à contrôler, mais les réglementations du marché ( hisba ), concernant les pratiques de tissage, de couture et de teinture, étaient plus faciles à appliquer. imposer.
Le Coran contient peu de détails concernant l’habillement « approprié » ; la plupart des conseils sont contenus dans la littérature Hadith (paroles du prophète Mahomet), une composante importante de la loi islamique. Cependant, il concerne principalement certains rituels musulmans, tels que le hajj, ou l’enterrement, plutôt qu’avec des vêtements de tous les jours. Chaque grand groupe et secte de l’Islam s’appuie sur sa propre compilation de hadiths pour obtenir des conseils juridiques, et au fil du temps et en réponse aux exigences régionales, les jugements historiques ont été clarifiés ou remplacés. Il n’y a donc pas de règle universelle concernant la nature et le caractère d’une tenue « appropriée », y compris le voile féminin. La loi Maliki, par exemple, autorisait la largeur d’un doigt de soie pure pour la coupe des vêtements (masculins), tandis que les vêtements de dessus en soie pure étaient acceptables dans les cercles hanafites. Tous les théologiens, qu’ils soient sunnites ou shīcī, préféraient que l’homme musulman pieux s’habille austère de coton, de lin ou de laine, et les mystiques musulmans étaient connus sous le nom de sufī.s « porteurs de laine ». Cependant, il était généralement admis que la prospérité et la puissance de l’État islamique étaient mieux démontrées par des vêtements et des cérémonies ostentatoires; Les philosophes musulmans, comme Ibn Khaldoun (mort en 1406), reconnaissaient que les sociétés cultivées se reconnaissaient à leurs vêtements sur mesure, et non à de simples châles bédouins.
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La richesse personnelle s’exprimait par la possession de textiles et de vêtements, comme indiqué dans les listes de trousseaux de Geniza du Caire aux XIe et XIIe siècles. Certaines fêtes musulmanes étaient célébrées avec des cadeaux de vêtements neufs, tandis que d’autres périodes (par exemple, le mois de Muharram dans les communautés Shīcī) étaient associées à des vêtements de deuil, dont la couleur dépendait des conventions régionales. La coupe et la confection des vêtements de cour étaient entreprises à des jours propices déterminés par l’astronome royal. Dans la croyance générale que les sorts étaient plus efficaces lorsqu’ils étaient sécrétés dans les vêtements, la formule protectrice bismillah(« au nom de Dieu… ») serait prononcé en s’habillant pour détourner tout mal. Comme protection supplémentaire, beaucoup portaient des objets décorés de motifs talismaniques incorporant des versets coraniques et des symboles associés. Les vêtements des personnes saintes, en particulier ceux du prophète Mahomet, étaient censés être imprégnés de baraka (bénédiction divine), et ainsi le manteau du maître ( khirqa, burda ) était publiquement drapé sur les épaules de l’initié dans les rituels soufis et de guilde.
Le traitement et la production de textiles ont constitué le pilier de l’économie islamique du Moyen-Orient jusqu’au XIXe siècle. Ainsi, sans surprise, la littérature arabe, persane et turque contient de nombreuses références aux tissus et aux vêtements. Cependant, les significations sont imprécises et, jusqu’à récemment, de nombreux chercheurs supposaient que la répétition d’un terme de vêtement spécifique au cours des siècles et à travers les régions signifiait que sa signification et son apparence restaient inchangées et universelles ; cette hypothèse n’a pas suscité d’intérêt académique pour le sujet.
La plupart des preuves picturales se trouvent dans les manuscrits, la ferronnerie et d’autres œuvres d’art postérieurs au XIIe siècle, mais elles se rapportent rarement à la vie familiale ou professionnelle. L’avènement de la photographie au XIXe siècle a permis d’obtenir des informations précieuses sur les vêtements villageois et ruraux, mais les archives contiennent peu de détails sur l’âge et la position sociale des porteurs, ainsi que sur la structure des vêtements et des tissus. Les découvertes textiles ont rarement été enregistrées dans les rapports archéologiques de fouilles, et peu de pièces de musée ont été publiées avec tous les détails de couture et de décoration.
La structure de base du vêtement était très simple : la largeur du métier à tisser formait les panneaux principaux avant et arrière, avec des inserts en tissu supplémentaires pour créer une largeur et une mise en forme supplémentaires si nécessaire, même sur de nombreuses robes de cour ottomanes et iraniennes. Les cordons de serrage créent des fronces et des plis non cousus. Ce n’est qu’au XIXe siècle et l’introduction de modes européennes qui ont façonné les emmanchures, les épaules rembourrées et inclinées, les pinces, etc. ont été utilisées dans la structure des vêtements.
Robe omeyyade et abbasside
Après la mort de Mahomet en 632 de notre ère , l’islam s’est répandu à travers l’Afrique du Nord et en Espagne, à travers la Syrie jusqu’au sud-est de l’Anatolie et de l’Asie centrale, atteignant les frontières de la Chine impériale et de l’Inde vers 750. Les chroniqueurs ont beaucoup écrit sur ces conquêtes, mais peu sur les questions vestimentaires. Certaines informations sont contenues dans des compilations de hadiths et dans des critiques ultérieures des régimes antérieurs – par exemple, la désapprobation au neuvième siècle des robes traînantes de soie jaune parfumée portées par le calife omeyyade Walid II (r. 743-744) comme démontrant un mode de vie dissolu, et la trop grande garde-robe d’Hisham (r. 724-743).
Avec la création de l’État islamique, il n’y a pas eu de changement immédiat de tenue vestimentaire ne serait-ce que parce que les non-musulmans, puis la majorité de la population, étaient tenus de ne pas s’habiller comme des musulmans arabes, et l’on sait que l’Egypte payait son tribut annuel en copte. habits. L’ écharpe simple ( izar, thawb ) de l’Arabie préislamique, ainsi qu’un qamis (chemise) sans manches et sans col, ont probablement été reconnus comme une robe « musulmane » pour les deux sexes. Sur le dessus était porté un manteau ( caba ) formé d’un tissu large, plié deux fois au centre le long de la trame et cousu le long d’une lisière (formant l’épaule), et fendu dans les deux plis (emmanchures). Au moins six autres termes pour les manteaux étaient utilisés à cette époque, indiquant que chacun différait d’une manière ou d’une autre. Au VIIIe siècle, le turban (cimama ) de tissu enroulé et enroulé est devenu le signe reconnu d’un homme musulman, et au moins soixante-six méthodes différentes d’enroulement sont mentionnées.
Comme Mahomet n’aimait pas la couleur rouge et les tissus à motifs riches, les trouvant gênants pendant la prière, il a été conseillé aux hommes musulmans pieux d’éviter de tels tissus et couleurs ainsi que le vert, la robe des anges. De telles recommandations ne s’appliquaient pas aux femmes musulmanes, mais il leur était enjoint de ne pas parader de bijoux, de se « couvrir » ( hijab , qui signifie rideau ou drapé) elles-mêmes modestement et de porter des sirwal (tiroirs) dont, selon les archives du Hadith, Mahomet a approuvé. Divers termes de chaussures sont mentionnés, mais la sandale nacl en cuir de chameau , portée par le prophète, avec deux sangles, l’une sur le pied, l’autre encerclant le gros orteil, est devenue un favori durable et était une chaussure pour hommes requise pour les pèlerins du hajj .
De son vivant, Mahomet a honoré certaines personnes en donnant un vêtement personnel ou une longueur de tissu, et cela est devenu une coutume de cour établie ( khilca ) dans la période omeyyade de 661 à 749. Un honneur supplémentaire était une bande brodée ou tapisserie ( tiraz ) portant le nom du calife et autres détails, cousus ou tissé près ou sur le positionnement de l’épaule tombante de la caba et de la jubba , un long vêtement à fermeture centrale avec des rectangles de tissu joints à angle droit pour former des manches. Le plus ancien fragment de tiraz connu en soie rouge (au Victoria and Albert Museum, Londres) enregistre le nom du calife Marwan I (r. 684-685) ou Marwan II (r. 744-750).
Le col et les poignets décoratifs étaient des éléments de la tenue royale et faisaient peut-être partie des insignes califaux. La statuaire en plâtre représentant le souverain en tenue royale sassanide (par exemple, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) enregistre peut-être une véritable robe califale omeyyade, mais elle utilise peut-être simplement une imagerie royale reconnaissable. La couleur dynastique omeyyade était probablement blanche, portée avec une cimama blanche pour la prière du vendredi, mais sinon, comme représenté sur les pièces de monnaie, la « couronne » était similaire à la couronne sassanide ( taj ) ou à un grand chapeau de pain de sucre ( qalansuwa ).
À cette époque, les représentations de vêtements féminins sont limitées aux artistes et aux assistantes, à quelques exceptions près. Comme indiqué ci-dessus, les sirwal étaient souvent portés avec un qamis , mais on ne sait pas si ou comment ceux-ci différaient des vêtements masculins. Les peintures murales de Qusayr Amra du début du VIIIe siècle montrent des artistes à moitié nus vêtus d’une jupe à carreaux, mais les dames de la composition de l’intronisation ont de longs vêtements avec des cous larges et des voiles sur la tête. Le Hadith désapprouve les tresses artificielles, indiquant une mode des VIIe et VIIIe siècles, mais ces artistes ont des boucles et des boucles.
Un tissu vestimentaire préféré à la cour, en particulier pendant les règnes de Sulayman (r. 715-717) et du calife abbasside Harun al-Rashid (r. 786-809), était le washi d’Égypte, d’Irak et du Yémen – probablement une trame – la soie ikat (tie-teinte) car des exemplaires, bien qu’en coton, ont survécu. Cependant, l’homme et la femme de la mode recherchaient avidement les tissus d’habillement de tout l’empire : lins égyptiens, soies d’Irak et du Caucase, manteaux adéniens, mélanges de soie et de coton iraniens, etc. , coton et lin) et des teintes vives et contrastées.
Avec le soutien iranien, la famille abbasside, proclamant le droit de la famille du Prophète au califat, a pris le contrôle de la maison omeyyade en 749. En quelques décennies, l’Espagne, l’Afrique du Nord, puis l’Égypte et le sud de la Syrie ont rompu avec le contrôle direct des Abbassides tandis que les gouverneurs héréditaires en les régions orientales jouissaient d’une quasi-indépendance, à condition de rendre rapidement hommage au tribunal de Bagdad. À partir de 945 sinon plus tôt, les influences culturelles prédominantes dans les cérémonies et les vêtements de la cour abbasside étaient iraniennes (les bureaucrates) et également turques (militaires).
Comme l’a expliqué Ibn Khaldoun, la couleur dynastique abbasside était le noir, commémorant la mort violente du gendre et des petits-fils de Mahomet. Le fait de ne pas porter de robes noires lors des audiences bihebdomadaires démontrait le mécontentement du porteur envers le dirigeant et le régime. Lors des cérémonies, le calife portait généralement du noir, avec le manteau du Prophète sur ses épaules (signifiant sa bénédiction) et portant d’autres reliques associées à Mahomet, ou il portait parfois un survêtement monochrome brodé de laine ou de soie blanche. Le qalansuwa était encore perçu comme la « couronne », mais les califes individuels préféraient un modèle aux autres.
Au fur et à mesure que le cérémonial de la cour devenait plus complexe, les principales professions de bureaucrate, d’officier de l’armée et de théologien avaient des vêtements distinctifs. Le vizir (ministre) était reconnaissable à sa double ceinture, et ses collègues étaient connus comme les ashab al-dararic (littéralement, les hommes de la durraca ) en raison de leurs longues robes de laine, boutonnées du cou à la poitrine, probablement avec de longues manches amples. Officiers de l’ armée ( ashab al-aqbiyya ) portaient la plus courte, moulante qaba, probablement introduit d’Iran par le calife al-Mansur (r. 754-775), avec un pantalon ou des jambières. Sa structure exacte est discutable, mais c’était peut-être comme la robe de soie sur mesure des VIIIe et IXe siècles, ornée de motifs sassanides de Mochtshevaya Balka, dans le Caucase. Les grades les plus élevés portaient du noir, un honneur interdit aux grades inférieurs, mais la garde personnelle califale était vêtue de soies à motifs avec des ceintures en or. Les militaires ont été autorisés à utiliser une forme de qalansuwa , bien qu’à la fin du XIIe siècle, les officiers les plus gradés aient affiché leurs origines turques – et même leur soutien à Saladin – en revêtant le sharbush., une casquette fourrée avec une plaque centrale triangulaire distinctive. Le théologien, quant à lui, était identifiable à sa volumineuse robe extérieure de coton, de lin ou de laine noire, décorée de bandes de tiraz brodées d’or . Lorsqu’il prononçait le sermon du vendredi, il portait un turban noir, mais diverses illustrations de Maqamat al-Hariri du XIIIe siècle le montrent à des occasions moins formelles dans un turban blanc, recouvert d’un capuchon en taylas noir jusqu’aux épaules .
L’ensemble d’une dame se composait toujours de sirwal, de qamis sous une longue robe ceinturée d’une ceinture ou d’une ceinture de sécurité, et d’un couvre-chef de couleur similaire, le tout recouvert d’un ou plusieurs longs voiles pour la tête et le visage pour l’extérieur. Le blanc était porté par les femmes divorcées, et le bleu et le noir étaient réservés aux personnes en deuil. Les tissus multicolores et rayés étaient mieux évités pour les vêtements de rue, tandis que les couleurs monochromes vives étaient associées aux artistes féminines. Les critiques théologiques révèlent que les dames royales dépensaient énormément en vêtements pour des occasions spéciales, une seule robe coûtant parfois plus de seize cents fois le salaire mensuel d’un médecin. Malheureusement, les descriptions spécifiques de ces vêtements coûteux ne sont jamais incluses.
Les manuscrits illustrés de Maqamat al-Hariri , probablement produits dans le nord de la Syrie ou de l’Irak, contiennent des informations visuelles précieuses, et parfois des classes paysannes et ouvrières sont montrées dans d’autres œuvres illustrées. Pour la première période abbasside, les preuves picturales sont plus ou moins limitées aux dessins archéologiques du début du XXe siècle de fragments de fresques mis au jour dans les complexes palatials de Samarra. Le plafond peint de la Capella Palatina (Palerme, Sicile) est plus étroitement lié à la robe fatimide (Égypte et Afrique du Nord), tandis que les peintures murales de la région du Xinjiang (ouest de la Chine) et de Lashkar-i Bazar (Afghanistan) représentent des styles de costumes régionaux. .
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Robe du sultanat mamelouk
Avec la capture mongole de Bagdad en 1258, le calife abbasside s’enfuit à la cour mamelouke du Caire, où on lui accorde du respect mais aucun pouvoir. Il était habituel pour les historiens occidentaux de considérer le sultanat en deux périodes : le régime militaire de Bahri (vers 1250-vers 1293) et le règne de Burji (vers 1293-1516). Dans l’armée bahri, il y avait au moins cinq groupes ethniques principaux et trois divisions, chacune avec des vêtements distinctifs, qui étaient farouchement protégés, ainsi qu’un uniforme spécial pour assister au sultan et un autre pour les processions royales. Au moins six types différents de qaba militaire sont nommés, mais aucun ne peut être attribué de manière sûre aux divers vêtements militaires montrés dans les représentations de la fin du XIIIe siècle. Le sharbush et le sarajuq, couvre-chef militaire préféré jusqu’à la fin du XIIIe siècle, ont été remplacés par le kalawta ou petite casquette en tissu, coûtant parfois près de deux mois de salaire de médecin, porté avec ou sans turban en tissu. Les officiers de l’armée et des tribunaux étaient autorisés à afficher leur propre blason (grade) sur leurs effets personnels, qu’il s’agisse de chaussures, d’étuis à stylos ou de vêtements de serviteurs ; plusieurs, en feutre appliqué, ont survécu (par exemple, ceux du Textile Museum, Washington, DC).
Comme le calife abbasside était encore théoriquement le chef des sunnites musulmans, les robes noires et les couvre-chefs ont été conservés comme tenue théologique « officielle », bien que le sultan Barquq, fatigué en 1396 et 1397, ait ordonné le port de vêtements de dessus en laine de couleur. HAUTS FONCTIONNAIRES cadi de (juges) portaient le dilq , tandis que d’ autres magistrats avaient le farajiyya , un terme de vêtement utilisé depuis 1031; les caractéristiques précises de l’une ou l’autre des robes ne sont pas connues. Cela dit, il est évident qu’il y avait des différences régionales, bien qu’indéfinies, car les théologiens provinciaux étaient reconnus par leur tenue vestimentaire, peut-être à la manière des touristes étrangers d’aujourd’hui visitant un autre pays.
Certains sultans avaient des goûts vestimentaires très particuliers, comme al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295 ; 1299-1308 ; 1309-1340), d’origine mongole, qui choqua les cercles de la cour en portant des vêtements bédouins arabes. Pour proclamer la légalité de l’autorité mamelouke, le sultan a été investi de noir abbasside par le calife, mais généralement pour les audiences de la cour, il portait une tenue militaire, reconnaissant sa dette envers ses collègues officiers mamelouks. Le khilca ou système de vêtements honorifiques, décrit par al-Maqrizi, offre un aperçu des complexités de la cour mamelouke. Les commandants les plus haut gradés ont reçu, entre autres, des vêtements en satin rouge et jaune Rumi (peut-être anatolien), doublés d’écureuil et garnis de castor, avec une ceinture en or et des fermoirs kalawta . Une soie blancheLa robe fawqani , tissée avec du fil d’or et décorée de broderies de soie, d’écureuil et de castor, était offerte aux principaux vizirs, tandis que des tissus moins coûteux d’autres couleurs, ourlés uniquement de castor, étaient présentés aux bureaucrates de rang inférieur. Un tel khilca était présenté pour marquer un nouveau rendez-vous, l’arrivée et le départ d’un individu du tribunal, la conclusion réussie d’un projet architectural ou d’un traitement médical, et d’autres occasions similaires.
En 1371 et 1372, le sultan ordonna aux membres de la famille du prophète Mahomet, hommes et femmes, de porter un morceau de tissu vert en public afin que le respect leur soit accordé. Dès lors, la couleur vert feuille, obtenue en teignant d’abord en bleu puis en jaune (donc plus chère que les tissus unis), fut formellement restreinte dans les milieux sunnites à ce groupement. Dans la société mamelouke, un rouge vif porté en public désignait les prostituées, bien qu’ailleurs au Moyen-Orient islamique, il s’agissait de la couleur de cérémonie pour les femmes mongoles les plus haut placées et pour les vêtements de mariée.
À cette époque, les vêtements sur mesure étaient la norme, formés de dix unités ou plus cousues ensemble, comme on le voit dans les fragments de vêtements dans les collections des musées ; malheureusement aucun n’a été publié de manière adéquate. De nombreux tissus de poids « mamelouk » ont des motifs basés sur des motifs de larmes feuillagées, parfois bordés d’inscriptions arabes bénissant le porteur, ou de formes de rosettes lobées entourées d’animaux qui courent.