L’Afrique du Nord comprend l’Égypte et les terres situées à l’ouest, connues en arabe sous le nom d’al-Maghrib, littéralement « le lieu du coucher du soleil » : la Libye, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Ces divisions politiques ont été essentiellement établies par les Ottomans au XVIe siècle, mais tout au long de l’histoire, cette partie de l’Afrique a été affectée et a eu un effet profond sur les régions qui l’entourent : la Méditerranée, l’Afrique subsaharienne et la Moyen-Orient. Il est impossible d’apprécier une région sans connaître un peu l’histoire de toutes ; le style et les motifs vestimentaires fournissent un moyen de lire cette histoire.
Histoire, géographie et climat
Le climat et la topographie de l’Afrique du Nord sont extraordinairement variés. Les sommets des montagnes du Haut Atlas du Maroc culminent à plus de 13 000 pieds, tandis que les oasis des dépressions du désert de Libye descendent jusqu’au niveau de la mer ou en dessous. Les conditions douces et tempérées des côtes méditerranéennes et atlantiques cèdent la place à la chaleur diurne brûlante et aux températures nocturnes glaciales des terres désertiques au sud. Les cultures et la végétation prospèrent dans les plaines fertiles du nord et le long de la vallée du Nil, alors que presque rien ne pousse dans le désert, sauf dans les oasis luxuriantes où la nappe phréatique est proche de la surface.
L’art égyptien antique nous donne une image assez détaillée de la façon dont les gens de cette partie de l’Afrique du Nord s’habillaient, au moins aussi loin que 5000 avant notre ère Ailleurs, les extraordinaires peintures rupestres du Sahara, des montagnes de l’Atlas et de la vallée du Nil, datant de c . 12000 à 3000 avant notre ère , nous donnent une idée de la façon dont les gens auraient pu s’habiller lorsque l’intérieur de l’Afrique du Nord avait un climat beaucoup plus humide, soutenant des animaux tels que les hippopotames, les éléphants, les girafes et les rhinocéros.
Au IXe siècle avant notre ère , Carthage est fondée près de la ville moderne de Tunis ; les Carthaginois ont échangé des tissus et d’autres produits de luxe à travers le Sahara en échange d’esclaves, d’or et d’ivoire, un modèle poursuivi par les Romains après le sac de Carthage en 146 avant notre ère , ne diminuant que lorsque les Portugais et d’autres Européens ont commencé à commercer le long de l’ouest côte d’Afrique au XVe siècle. Les pavés en mosaïque romaine de Carthage montrent des vêtements qui présentent une similitude remarquable avec les tuniques portées au début du XXIe siècle dans le cadre du costume de mariage d’une femme dans la ville tunisienne de Mahdia.
Au VIIe siècle, les armées musulmanes envahissent l’Afrique du Nord et amorcent le processus qui, malgré la résistance des peuples indigènes berbères, aboutit à l’établissement de la civilisation hispano-mauresque ; cette société a prospéré dans les pays du Maghreb et le sud de l’Espagne jusqu’à la chute de Grenade aux mains des armées chrétiennes en 1492. Après cet événement, de nombreux artisans musulmans et juifs, dont des tisserands et des brodeurs, ont cherché refuge dans les grandes villes d’Afrique du Nord, et à ce stade , un modèle particulier de production, d’utilisation des matériaux et de division du travail, qui est resté essentiellement inchangé, a été établi.
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Ville et campagne
Promenez-vous sur le marché de n’importe quelle ville d’Afrique du Nord, du Caire à Marrakech, et à première vue, vous trouverez des gens habillés de la même manière que les citadins de n’importe quelle autre partie du monde. De nombreux hommes professionnels et employés de bureau portent un costume-cravate, ou peut-être une version du costume « safari ». Beaucoup de femmes portent un haut et une jupe en deux pièces tout aussi conventionnels, bien que la plupart portent le Hijab , le couvre-chef islamique. Les jeunes des deux sexes portent des jeans, des t-shirts ou des maillots de football. Parmi ces vêtements « occidentaux » désormais omniprésents, cependant, les gens portent des modes plus manifestement locales. De nombreux ouvriers au Caire portent la djellaba , la longue robe ample, parfois en combinaison avec le kaffiyeh, un couvre-chef en forme de turban ou une calotte en coton ; les femmes plus âgées peuvent porterburqa et bedla , un foulard noir et une robe fluide. Dans les villes tunisiennes, la chechiya en feutre rouge , un croisement entre la calotte et le béret, est toujours l’élément le plus distinctif de la tenue masculine, tandis que dans une grande partie du Maghreb, le burnous, une cape à capuchon, est porté par de nombreux hommes.
Dans les régions rurales, les vêtements coupés et cousus de la ville ont tendance à être remplacés par des vêtements drapés ou enveloppés d’une seule pièce pour les femmes, fixés par une fibule ou une épingle à cape. Les femmes berbères des montagnes de l’Atlas au Maroc portent des coiffes élaborées à certaines occasions, tandis que les hommes peuvent porter de grands manteaux de laine ou des « longs caleçons » tricotés tout en gardant leurs troupeaux pendant l’hiver. Les robes dites « de grand-mère », comportant souvent des éléments « étrangers » tels que des poignets, des cols, des poches et des ourlets plissés, sont couramment portées par les femmes des communautés rurales d’Afrique du Nord. Des variations de ce style, basées sur les robes européennes des XVIIIe et XIXe siècles, peuvent être trouvées dans de nombreuses autres parties du monde, y compris les îles de l’océan Pacifique. Cependant, les costumes portés pour des occasions spéciales, en particulier le mariage,
Costume de mariage
En Afrique du Nord, comme dans toutes les sociétés musulmanes, le mariage est perçu comme l’état adulte idéal. Les vêtements pour les mariés reflètent leur nouveau statut social ainsi que les préoccupations concernant la pudeur et la fertilité ; peut-être plus important encore, on considère que les vêtements facilitent la transition de l’état célibataire à l’état marié. Comme ailleurs dans l’Afrique postcoloniale, la popularité des vêtements « traditionnels » a fluctué en fonction des circonstances politiques, religieuses et économiques. Les diktats de la mode et le désir de paraître moderne ont fait de la robe de mariée européenne blanche un choix populaire, bien que souvent les créateurs de vêtements aient proposé des styles qui incorporent quelque chose d’ancien et quelque chose de nouveau, satisfaisant ainsi le désir d’être à la fois à la mode et culturellement conscient.
Les noms de certains vêtements de noces en Afrique du Nord suggèrent une ou plusieurs cérémonies marquant les différents jours des festivités du mariage ; par exemple, mwashma (peint), une robe richement brodée du village de Raf Raf en Tunisie, évoque la laylat al-henné , ou « nuit du henné », lorsque les mariés se font tatouer au henné pour bénir leur mariage et encourager la naissance des enfants.
Les tuniques en coton simples en forme de T portées par la mariée à Siwa, en Égypte ; Ghadāmis, Libye ; et Mahdia, en Tunisie, partagent probablement une ascendance commune avec certains vêtements qui apparaissent dans les mosaïques de la Carthage romaine. Ces robes amples, mais richement décorées, sont conçues pour montrer le statut et la beauté de la mariée tout en préservant sa modestie ; ils peuvent également accueillir jusqu’à sept autres vêtements en dessous, qui sont révélés aux parents de la mariée, puis aux parents du marié lors de la cérémonie du jilwa .
L’importance du motif
Des modèles similaires sont connus sous des noms différents dans différentes régions d’Afrique du Nord et n’ont pas nécessairement la même signification. Cependant, les préoccupations universelles concernant la protection contre les dommages – et, par extension, la promotion de la chance, de la santé et de la fertilité – sont des préoccupations qui informent la configuration des artefacts dans toute la région.
Les inquiétudes concernant les effets néfastes de l’envie, centrées sur les croyances entourant le mauvais œil, se manifestent souvent sous la forme de motifs appliqués au costume de mariage en particulier, bien que de tels motifs puissent remplir une multitude de fonctions supplémentaires. Le bakhnuq , châle de mariage du sud tunisien, est tissé dans une combinaison de laine et de coton qui, une fois teint, laisse apparaître les motifs de coton blanc résistant à la teinture. Ces motifs évoquent des bijoux et le motif des tatouages féminins, mais aussi des vertèbres de serpents et des épingles de cape acérées pour repousser ou percer le mauvais œil. Les différentes couleurs du bakhnuq indiquent traditionnellement le statut de la femme : les jeunes filles célibataires portent du blanc ; les femmes mariées en âge de procréer portent du rouge, tandis que les femmes plus âgées portent du noir ou du bleu.
Les robes de mariée des femmes des oasis du désert occidental d’Égypte, à l’exception de l’oasis de Siwa, présentent des similitudes indéniables avec les robes brodées de Palestine, reflétant un long lien historique entre les deux régions. Dans les années 2000, ces robes ne sont portées que par les femmes plus âgées, mais elles affichent toujours le motif, la couleur et le style de broderie très distinctifs propres à chaque oasis, et parfois même à des villages individuels au sein de la même oasis. Les corsages brodés de ces robes, agrémentés de nombreux sequins et parfois de petites pièces de monnaie pour détourner le mauvais œil, sont une certaine manière d’établir l’identité et l’affiliation de celui qui les porte. Par example, les corsages des robes de l’oasis de Bahriya sont invariablement constitués de zones rectangulaires de broderie avec des glands distinctifs sur les épaules et la poitrine ; les robes de l’oasis de Daqahlīya, en revanche, ont un motif de broderie tout à fait différent sur le corsage, avec une section centrale effilée en pointe.
Les motifs appliqués aux vêtements masculins reflètent des préoccupations similaires. Les tuniques en laine, gandura , tissées par les femmes pour leurs fils dans la région reculée du M’zab au sud de l’Algérie comprennent des motifs nommés, tels que « des oiseaux avec leurs petits » et « une table d’hôtes », soulignant la fertilité et l’harmonie ; d’autres motifs, tels que les fourchettes et les peignes à tisser, ont la dimension supplémentaire d’outils tranchants avec la capacité de percer le mauvais œil.
Habillez-vous comme un document historique : grande robe d afrique du nord
Les motifs, la couleur, le style et la conception des vêtements et des textiles en Afrique du Nord suggèrent des indices qui, grâce à des recherches minutieuses, peuvent être rassemblés pour fournir une image plus détaillée et fiable du passé que n’importe quel document écrit. Peu, voire aucun, des traits distinctifs de la tenue vestimentaire se produisent par accident ou par caprice ; beaucoup racontent les mouvements de personnes à cause de la guerre, de la persécution religieuse, du commerce, de la nécessité économique ou d’une catastrophe naturelle. Souvent, cette histoire remonte à plusieurs siècles, atteignant peut-être à la fois la région et même le continent africain, chaque événement étant enregistré dans une série de détails qui ont progressivement évolué vers la forme d’un vêtement moderne.
Les robes de mariée brodées à la machine portées par les femmes de confession juive dans le Maroc urbain sont des évolutions des robes élaborées et brodées à la main du XIXe siècle. Ceux-ci remontent à leur tour aux styles espagnols de la fin de la période hispano-mauresque, apportés au Maroc par des artisans juifs expulsés d’Andalousie lors des persécutions chrétiennes des XVe et XVIe siècles. Ces artisans se sont installés non seulement au Maroc, mais dans les grands centres urbains du Maghreb. À partir du XVIe siècle, l’influence ottomane a commencé à se répandre dans toute la région, et de nombreux motifs floraux qui apparaissent sur les textiles, tels que le tanshifa d’Algérie et le ‘ajar et rida’ ahmarde Tunisie, sont d’inspiration turque. Les deux premiers ne sont plus portés, mais le rida’ ahmar reste le vêtement le plus prestigieux porté par les femmes de la ville de Mahdia. A chaque extrémité de ce voile de mariée en soie se trouve un ensemble de bandes design tissées en soie et fil d’or. La bande centrale connue sous le nom de dar-alwust (littéralement « la maison du milieu ») représente une mosquée de forme stylisée ; à l’autre extrémité du tissu, le dar-al-wust présente deux motifs sous la forme de l’étoile de David, un élément du dessin qui continue d’être inclus par les tisserands musulmans par respect pour les tisserands juifs qui produisaient autrefois ce vêtement.
Les tisserandes de l’ancienne ville de tissage de la soie de Naqâda, dans la vallée du Nil en Égypte, produisent un style de châle qui a une histoire tout aussi complexe. En utilisant une technique de tissage de tapisserie largement pratiquée à Damas et ailleurs au Levant, les tisserands masculins du XIXe siècle ont produit l’aba, une robe d’homme, ainsi que d’autres vêtements tels que le vêtement de pudeur en coton et en soie porté par les femmes de l’oasis de Bahriya en Égypte. Désert occidental jusqu’à ce qu’il commence à se démoder au milieu du XXe siècle. Ces dernières années, un collectif de tisserandes, reprenant ce qui était auparavant un métier exclusivement masculin, a commencé à tisser ce châle, en utilisant les mêmes métiers et techniques de tissage, mais en rayonne bicolore criarde, plutôt qu’en soie et coton. Leurs nouveaux marchés étaient initialement en Libye et au Soudan,
Des costumes de cérémonie distinctifs continuent d’être produits par des tisserands et des brodeurs dans différentes régions d’Afrique du Nord, témoignant du dynamisme avec lequel les traditions textiles à travers l’Afrique se sont développées depuis l’antiquité. Malgré les influences évidentes qui ont contribué à façonner les cultures nord-africaines, une dynamique interne a façonné ces éléments dans la culture matérielle distinctive caractéristique de chaque région.