D’une petite principauté anatolienne, la famille ottomane a rapidement étendu son autorité à la majeure partie de l’Anatolie et des Balkans. En 1453, la cour s’installe pour la dernière fois à Constantinople (Istanbul), poursuivant son expansion territoriale en Europe centrale, en Égypte et en Afrique du Nord, dans la péninsule arabique et dans l’ouest de l’Iran.
Dans les collections du musée Topkapi Saray (Istanbul), il y a plus de deux mille articles vestimentaires associés aux sultans ottomans et à leur maison ; peu sont liés aux dames et aux enfants royaux. Cette source est complétée par de nombreuses peintures de manuscrits et d’albums, et d’autres objets.
Même les robes du sultan étaient essentiellement de construction simple, avec une mise en forme obtenue en joignant des inserts aux panneaux principaux avant et arrière. La fermeture centrale de boutons de fil avec des boucles de tissu était accentuée par des lignes horizontales de tressage de chaprast , le nombre de rangées dénotant le statut supérieur du porteur. Le vêtement de cérémonie typique, à la mode du milieu du XVe siècle au milieu du XVIe siècle, était le caftan à manches longues et aux coudes porté par-dessus un autre vêtement à manches, une chemise sans col et un pantalon ; une version mi-mollet était également disponible. Une robe de même coupe mais avec des manches larges effilées à un poignet boutonné était le dolaman, un style du XVIIe siècle. Sur ces vêtements, le sultan et les hauts fonctionnaires portaient un long et ample manteau ( kapaniche ) avec un rabat de col carré recouvert de fourrure, de la largeur des épaules et de la longueur des épaules; pour le manteau d’investiture du sultan, la fourrure était du renard noir, tandis que le grand vizir, le chef eunuque et bostanci bashi (commandant de la garde personnelle) avaient généralement de la zibeline. Les manches étaient souvent très longues et portées amples pour permettre aux rangs inférieurs d’embrasser le bord. Le bras avait accès par une fente au niveau du coude ou de la couture de la manche. La haute fonction était également représentée par des couvre-chefs excessivement hauts ou larges de formes diverses, en mousseline de coton fine rembourrée sur une forme en bois de balsa. Les culottes avec cordon de serrage à la taille étaient de forme généreuse, probablement pour permettre des doublures rembourrées supplémentaires pour les vêtements d’hiver.
Il n’y avait pas de différence notable entre les vêtements de cérémonie ottomans du bureaucrate en chef et du commandant de l’armée, mais il y avait divers uniformes régimentaires distincts, qui sont devenus plus ornés et moins fonctionnels au fil des siècles. Le bostanci était reconnaissable à son vêtement de dessus rouge à manches longues et mi -mollet, porté soit avec un bonnet en feutre rouge, tombant sur l’oreille droite, soit avec un grand bonnet conique marron (dénotant peut-être le rang). Le corps d’ archer solak de cérémonie portait un shalvar (pantalon) ajusté ou un bas avec des bottines, sur lequel était porté un jupon vaporeux et un vêtement extérieur à manches à motifs élaborés; une coiffe conique asymétrique avec un large bandeau doré complétait l’ensemble. le peykla troupe de messagers de la cour avait un « casque » arrondi distinctif de cuivre doré et incisé, tandis que les autres régiments de janissaires démontraient leur association avec l’ordre soufi Bektashi en portant le keche , un « tube » en feutre blanc s’élevant à environ douze pouces d’un or rigide. bande brodée, puis tombant dans le dos ; il symbolisait la manche de vêtement portée par le fondateur de l’ordre.
Les théologiens musulmans ont continué à porter de grandes robes extérieures, le cubbe (en arabe, jubba ), balayant le sol et boutonné à partir de la taille, avec des manches très larges. Le théologien en chef a été autorisé à une doublure de zibeline, mais les mollahs urbains ont été limités à l’hermine. Dans les manuscrits illustrés de noms de famille du début du XVIIIe siècle , les juristes de rang inférieur sont identifiables par leurs turbans coniques « abat-jour », mais d’importants théologiens portaient l’ urf , un énorme turban roulé de forme sphérique, de couleur blanche, tandis qu’à partir des années 1590 le nakib ul-eshraf (en arabe, naqib al-ashraf), chef des descendants du prophète Mahomet, avait le sien en vert comme sa robe extérieure. Par la suite, les Européens vêtus de vert risquaient des agressions physiques. Divers ordres souf (mystiques) sont également représentés dans divers manuscrits, dont les vêtements et, en particulier, les couvre-chefs avaient des connotations symboliques spécifiques selon l’ordre.
Il y avait quatre catégories principales de vêtements honorifiques de la cour (en turc, hilat ), coûtant au trésor chaque année la moitié de ce qui était dépensé pour habiller les quatre-vingt-dix-neuf régiments de janissaires : « le plus excellent », « ceinturé », « varié » et » plaine. » Comme les termes l’impliquent, la différence réside dans la qualité du tissu, la doublure ou la garniture en fourrure, la coloration et le nombre d’articles proposés. Des présentations ont également été faites aux gouverneurs provinciaux et régionaux et aux délégués étrangers en visite.
Le statut par l’habillement se retrouve également dans le harem, véhiculé par le type de garniture et de doublure en fourrure, et la richesse de la ceinture « matrimoniale » ornée de bijoux. Les rapports européens concernant l’habillement privé des femmes concernent probablement des artistes et des femmes exerçant des professions similaires, et des femmes non musulmanes, car l’accès au harem d’un homme non musulman était strictement limité.
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Des contraintes similaires s’appliquaient aux peintres de la cour ottomane avant 1710 environ, il est donc difficile de savoir à quel point ces représentations vestimentaires sont exactes. Même avec les peintures d’album détaillées de Levni (épanouies dans les années 1710-1720), il y a peu d’indications sur la texture et les coutures du tissu. Les vêtements de la rue la fin du XVIe siècle a été à manches longues, volumineux cafetan (en arabe, farajiyya ) avec sa longue yakacol arrière et couvre- visage mahrama en deux pièces , porté avec une pêche de crin oblong noirsur les yeux. Ce vêtement couvrait diverses robes, y compris des sous-vêtements, un pantalon ample et une chemise fine.
La principale différence visuelle entre les vêtements féminins et masculins n’était pas le sens de la fermeture comme dans les vêtements européens ultérieurs, mais les décolletés révélateurs des vêtements féminins. Diverses coiffes sont représentées, mais il n’est pas clair si elles étaient exclusives aux dames de la cour et si elles indiquaient un classement. L’un avait une forme cylindrique haute et cintrée, semblable à celle portée par les princesses mongoles du XIVe siècle en Iran et les dames mameloukes au Caire. Deux autres fréquemment illustrés étaient un petit capuchon avec une plaque de métal ovale placée comme un miroir incliné, et une forme conique tronquée, parfois de quatre pouces de haut recouverte d’un tissu luxueux.
Le choix des tissus était ahurissant. Les laines fines étaient fabriquées dans le pays avec des mélanges de soie et de mohair marqués à l’eau et des cotons imprimés, souvent utilisés pour les doublures. La sériciculture était en pleine activité en Anatolie depuis 1500, produisant de superbes tissus, souvent avec de grandes répétitions de motifs soulignées de fils d’or et d’argent tissés. Pour l’instant, les tissus fabriqués ailleurs dans les territoires ottomans – par exemple les Balkans, l’Afrique du Nord, la Syrie et l’Irak – ne peuvent être identifiés avec certitude, et il n’y a pas de description détaillée des vêtements régionaux en dehors de l’Europe de l’Est avant la fin du XVIIIe siècle. Les motifs préférés du XVIe siècle, souvent en quatre couleurs ou plus, étaient basés sur des compositions géométriques, des méandres et des treillis ogivaux, formés ou remplis de fleurs à tiges, telles que l’œillet, la rose et la tulipe, reflétant peut-être l’intérêt contemporain de la cour pour les jardins ; l’inclusion de représentations figuratives dénote probablement une fabrication non ottomane. Les épidémies de peste au XVIIIe siècle avec la perte subséquente de tisserands qualifiés ont peut-être conduit à l’utilisation accrue de broderies et de petits motifs portés en rayures, comme dans les soies françaises contemporaines.
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Habillez-vous en Iran safavide
Ismail de la famille safavide, s’appuyant sur une dizaine de clans tribaux ( qizilbash ), a pris le contrôle de l’Iran, de l’est de la Turquie, du Caucase et de l’Afghanistan actuel, balayant les vestiges des régimes timourides et autres. Bien que la majorité des musulmans iraniens étaient alors sunnites, Ismail a ordonné que la religion d’État soit désormais l’islam Shīcī de la branche Ithna Ashari, qui a estimé que le douzième descendant (Imam) de Muhammad reviendrait pour préparer la communauté pour le jour des comptes. . En conséquence, les premiers shahs safavides exigeaient de leurs partisans, en particulier les qizilbash (turc pour « roux ») de porter un bonnet rouge sang distinctif ( taj) avec douze plis verticaux rembourrés se terminant par un fleuron en forme de bâton, généralement enroulé avec un turban blanc, symbolisant la dévotion à douze imams et la volonté de mourir pour la cause safavide.
Le vêtement de cour safavide typique des débuts conservait la structure simple portée dans l’Iran du XVe siècle sous une robe extérieure de structure similaire avec des manches lâches pendantes; les deux avaient un tressage horizontal de la poitrine pour la fixation. Dans les années 1570, il était à la mode d’enfiler un vêtement extérieur plus lourd, encore une fois simplement ajusté mais avec le panneau avant gauche étendu pour se fixer en diagonale, avec trois ou quatre attaches en tissu, sous le bras droit. Aucun de ces styles n’était apparemment la prérogative exclusive d’un poste ou d’un grade, car les officiers de la cour et de l’armée portaient probablement des baguettes d’identification. Comme le qizilbashperdu la position des mercenaires géorgiens du Caucase au début du XVIIe siècle. jupe cloche et fermeture centrale. De même, le taj a été remplacé par un bonnet garni de fourrure avec un bord profond et renversé, ou par diverses formes de turban flamboyant.
Comme à la cour ottomane, il y avait une riche variété de soies et de velours, dont beaucoup incorporaient des fils métalliques créant un fond chatoyant pour les motifs de tissage en sergé de sprays floraux isolés. Contrairement à leurs homologues sunnīcī, les théologiens n’étaient pas trop préoccupés par la présence de représentations figuratives sur les textiles, de sorte que des motifs de personnes, d’animaux et d’oiseaux étaient souvent incorporés dans le motif. Confectionnés à l’intérieur du palais, les vêtements honorifiques du khalat étaient classés, selon un administrateur de la cour, en fonction du pourcentage d’or utilisé dans le fil de métal doré. Cependant, des vêtements aussi riches ont été mis de côté pour des vêtements noirs ou sombres pendant le mois musulman de Muharram, pour commémorer la mort tragique du petit-fils du Prophète, Husain (troisième imam dans la croyance Shīcī).
Des exemples de style vestimentaire du milieu du XVIIe siècle ont été décrits et dessinés par Engelbert Kaempfer, John Chardin et d’autres visiteurs européens, mais sans détails précis sur la profession et le statut, et l’exactitude picturale de la robe des femmes est discutable, car l’accès aurait été limité aux femmes chrétiennes, juives et zoroastriennes. Les peintures d’album iraniennes du milieu du XVIIe siècle représentent des femmes à la pose languissante, la tête couverte de divers foulards à motifs et en forme, et la blancheur de leurs visages soulignée par des doubles rangs de perles drapés sur la tête et sous le menton. Leurs robes sont ajustées, pleine longueur et à manches, avec des pantalons ajustés à rayures diagonales, tandis que les danseuses avec leurs multi-tresses illustrées dans des peintures contemporaines de « palais » (par exemple, Chihil Sutun,
Robe ancienne ottomane et iranienne
Le sultanat ottoman du XIXe siècle et le régime Qajar en Iran de 1775 à 1924 ont décidé que la réorganisation et le rééquipement militaires sur les lignes européennes étaient essentiels pour contrer les politiques expansionnistes européennes et russes. L’antipathie théologique fut immédiate, proclamant que l’Islam était trahi et que le port d’uniformes à l’européenne ne signifiait rien de moins que la victoire du christianisme ; une casquette militaire pointue interdisait la prosternation appropriée requise dans le rituel de prière musulman, tandis que des grenouilles ornées sur des vestes militaires de style autrichien signifiaient la croyance au Christ crucifié. Les deux régimes ont eu recours à des mesures drastiques pour obtenir un rééquipement militaire, puis ont lancé d’autres réformes vestimentaires parallèlement à des changements majeurs dans le droit pénal et civique, l’éducation et la gestion des dotations religieuses.
L’édit de Gulhane de 1839 a supprimé les différences juridiques et sociales entre les sujets musulmans ottomans et non musulmans, y compris la législation somptuaire relative aux non-musulmans. Treize ans plus tôt, tous les hommes adultes, à l’exception des théologiens, avaient reçu l’ordre de porter des vêtements inspirés du style européen : pantalons droits, chemises à col, cravates et fez, au lieu de longues robes de soie amples et multicolores et de turbans. Les femmes n’étaient pas incluses, mais au milieu du XIXe siècle, les femmes de statut ottoman commandaient avec empressement des copies des vêtements portés par les dames européennes en visite.
Après la Première Guerre mondiale, Mustafa Kemal « Ataturk » a entrepris de nouvelles réformes vestimentaires dans le cadre de ses programmes de modernisation, sécularisant la nouvelle République turque et la liant politiquement à l’Europe plutôt qu’au Moyen-Orient. Considérant le fez comme le symbole d’allégeance aux valeurs ottomanes, il a ordonné le port de chapeaux à bords et de costumes de style occidental pour les hommes, avec de sévères sanctions en cas de non-respect. Encore une fois, les vêtements pour femmes n’étaient pas inclus; cependant, les salaires n’étaient pas payés aux femmes employées du gouvernement et de la fonction publique (par exemple, les enseignantes, les infirmières, les avocats et les commis) à moins qu’elles ne s’habillent à l’européenne et n’abandonnent le voile sur le visage ou la tête.
Dans l’Iran du XIXe siècle, des politiques similaires ont été suivies par les shahs Qajar. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) avait introduit un nouveau type de couvre-chef kulah en agneau d’astrakan sous une forme conique à coupe oblique, de dix-huit pouces de haut, et un vêtement ajusté à manches étroites et pleine longueur conçu pour accentuer sa taille et sa forme élancée, qui étaient portées avec une gamme éblouissante de bijoux. Cependant, à la fin des années 1840, la tenue de cérémonie du shah était de style militaire avec un pantalon et des chaussures européens droits et une longue veste boutonnée avec un col « mandarin » haut, agrémenté de grenouilles dorées comprenant des épaulettes. Les fonctionnaires de la Cour ont emboîté le pas. Une surveste ouverte bordée de fourrure en laine Kirman et des gants blancs complétaient la tenue.
Les dames de la cour ont posé pour des peintures à l’huile dans de larges « culottes » ( zir-jamah ) riches en motifs , et un maillot de corps pirahan à manches fines et vaporeux souvent fendu verticalement sur chaque sein (symbolisant la fécondité). Par-dessus, une courte veste à hanches ( chapkan, kurdi ), richement décorée , était portée. Toute cette parure était dissimulée à l’extérieur par un volumineux voile intégral de couleur foncée ( tchador ) et un fin voile de coton ou de soie blanc ( ruband ) jusqu’à la taille . Un changement radical a résulté de la visite d’État du shah en Europe en 1873. Voyant les jupes de ballerine et les bas blancs du chœur de l’opéra de Paris, il a commandé des vêtements similaires pour son anderun (harem) qui, au fil des ans, est devenu nettement plus court, environ douze pouces.
En 1924, le commandant militaire Reza Khan (mort en 1941) a pris le contrôle et a écouté avec bienveillance les intellectuels iraniens, remettant de plus en plus en question la pertinence du voile des femmes et de la discrimination sociale. L’hostilité théologique a éclaté avec l’abolition officielle du voile en Afghanistan en 1928 et a été attisée en décembre de la même année par la loi sur la tenue vestimentaire uniforme de Reza Shah, qui exigeait que tous les hommes iraniens, y compris les communautés nomades mais à l’exclusion des théologiens agréés, portent des costumes, des chemises, des cravates et chapeaux à bords ou le Pahlavi kulah à pointe , semblable au képi de la Légion étrangère française. En 1934, les étudiantes universitaires et les enseignantes ont reçu l’ordre de porter des chapeaux, et en août 1935, les femmes avaient été dévoilées pour le renouvellement de leurs documents d’identité. La reine iranienne est apparu en public a dévoilé au début de 1936, et en Février de cette année , le tchador , le ruband et pichah (en turc, Peche ) ont été officiellement interdites.