Les styles vestimentaires en Asie centrale sont aussi variés en apparence que les origines ethniques des gens. Même au début des années 2000, les groupes tribaux vivant dans des vallées reculées s’habillent de manière distinctive en utilisant leurs tissus, leurs compétences et leurs accessoires pour accentuer leur unicité.
La délimitation des territoires avec des frontières est un phénomène récent en Asie centrale. Auparavant, les gens se déplaçaient librement et se mêlaient. La randonnée annuelle des peuples nomades suivait un chemin désigné connu sous le nom de « La Voie » et pour des marchés spéciaux ou des réunions de différents groupes tribaux, ils parcouraient de nombreux territoires. Le pays dans son ensemble était connu sous le nom de Turkestan, et ce n’est que sous le régime soviétique qu’il a été divisé en Turkménistan, Kazakistan, Kirghizistan, Ouzbékistan et Tadjikistan. L’Ouzbékistan, qui compte la plus grande population, compte un grand nombre de Tadjiks, de Kazaks et de Turkmènes qui sont citoyens du pays. La vallée de Ferghana couvre des parties du Tadjikistan et se jette dans le Kirghizistan jusqu’à Osh et a une culture qui s’apparente plus aux traditions ouzbèkes qu’aux traditions kirghizes.
Malgré le fait que la robe portée par les gens soit distinctive, la structure de base de la robe principale est très similaire. C’est peut-être vrai de toutes les cultures nomades équestres, qualités qui ont façonné le costume des peuples d’Asie centrale. Il est également intéressant de noter que la tenue vestimentaire de base des hommes et des femmes est également similaire. Un type de tunique ou de chemise, kurta , était porté par les hommes et les femmes, avec un pantalon à cordon de serrage, le salwar , qui était très ample au sommet et effilé jusqu’aux poignets, souvent décorés de broderies ou bordés de rubans tissés.
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La tunique a un motif universel. Il est fait d’une étroite largeur de coton ou de soie, qui correspond plus ou moins à la largeur des épaules et a été replié pour couvrir le corps, tombant à environ 10 cm des chevilles. Une coupe circulaire a été faite pour le cou; les pièces plus anciennes étaient ouvertes au niveau des épaules, tandis que les plus récentes avaient une coupe à partir du centre du cou. Les manches étaient également droites et cousues sur les côtés et le corps, l’ouverture des manches s’étendant sous l’aisselle. Des pièces coupées en diagonale, étroites en haut et plus larges en bas, étaient fixées sur le côté du corps de la tunique sous les manches. Ils ont donné la forme à la tunique. La section joignant le manchon aurait des goussets fixés entre les côtés et les manchons donnant une plus grande liberté de mouvement. Une ceinture, futa, ou une longueur de coton ou de soie d’une seule couleur, rayée ou imprimée était portée enroulée autour de la taille, ce qui soutenait la taille car les hommes et les femmes avaient une vie ardue de marche à travers les zones montagneuses portant souvent de lourdes charges. Sur cette robe, ils portaient un manteau ouvert, chapan , en coton ou en soie, qui était soit rembourré pour l’hiver, soit uni, selon la période de l’année et le statut de l’utilisateur. Le khalat était le manteau de soie stylisé le plus élaboré en soie rayée, en coton ou en soie abr (ikat) à motifs riches . Ceux-ci étaient invariablement doublés pour préserver le tissu et la doublure était souvent en coton imprimé à la main. Des manteaux en peau de mouton agrémentés de broderies étaient portés en hiver.
Souvent, les hommes portaient d’innombrables khalat les uns sur les autres pour indiquer leur richesse. Ils commençaient par le plus simple par le bas et montaient jusqu’au khalat de soie brochée ou de velours offert par l’émir. Les femmes portaient normalement un sous-vêtement munisak et une tunique par-dessus. Dans certains cas, les femmes portaient aussi plus d’une tunique et un chapan en forme sur le dessus.
La robe portée près du corps était embellie à toutes les ouvertures. Ce n’était pas seulement pour la décoration, mais aussi pour protéger le porteur. Le cou portait des broderies élaborées autour du col et des manches ainsi que des ouvertures latérales. Les poignets du salwar étaient également brodés ou agrémentés de rubans tissés, zef. Ces bandes étaient tissées sur tablette et portaient des motifs élaborés. Les plus beaux étaient les rubans de velours tissés sur tablettes utilisés pour embellir les kahalats.
Les chapans ou khalats des hommes étaient ouverts sur le devant et devaient être fermés soit avec un châle, soit avec une ceinture en cuir à boucles élaborées. La ceinture était un signe de servitude et tous les courtisans devaient la porter lorsqu’ils se présentaient devant l’émir.
La partie la plus élaborée de la robe était la coiffe. Les hommes, les femmes et les enfants utilisaient la coiffe et ils différaient d’une région à l’autre. En voyant la broderie sur la casquette, le groupe ethnique et la région ont pu être identifiés. Les plus courantes étaient les calottes cousues à la main et brodées. Les turbans étaient utilisés par les hommes et les femmes. Plus le turban est gros, plus la personne est importante. Les femmes au Kirghizistan portaient des turbans élaborés, qui étaient décorés de bijoux en argent et en or destinés spécialement à la coiffure.
Les spécialistes tissaient les tissus du turban, qui pouvaient être en coton ou en soie. Les carreaux bleu indigo et blanc, chashme bulbul , le motif de l’œil du rossignol, ont été très appréciés. La calotte portée par les hommes était la base du turban élaboré porté en public.
La coiffure la plus élaborée était celle portée par les jeunes femmes kazakhes et kirghizes. Le chapeau conique haut, Saukele , mesurait près de 70 cm (28 pouces). Il était fait de feutre, recouvert de velours ou de soie et bordé de fourrure le long de son pourtour. Il était richement décoré de corail, de turquoise, de rangs de perles et agrémenté de pendentifs en argent et en or, ainsi que de pièces de monnaie. Les femmes de Karakalapak, une région reculée près de la mer d’Aral, utilisaient également ces coiffes, qui étaient des héritages et se transmettaient d’une génération à l’autre. L’utilisation de tels bonnets pointus est peut-être une ancienne tradition dérivée des vêtements des tribus scythes de l’époque classique, car elle est liée au célèbre Sakatigra khanda Saka, c’est-à-dire aux Scythes aux bonnets pointus.
La femme mariée turkmène portait une coiffe élaborée recouverte d’argent et d’or et par-dessus elle portait un manteau richement brodé, qui passait sur sa tête et couvrait son corps. Le manteau a des fausses manches à l’arrière.
Les enfants étaient habillés avec le plus grand soin pour les protéger des mauvaises influences et du mauvais œil. Les chemises en soie des enfants étaient recouvertes d’amulettes d’argent comme dispositifs de protection.
Une étude des différents styles ethniques vestimentaires d’Asie centrale révèle l’importance des accessoires dans la création d’une robe distinctive. Une remarque faite par une femme ouzbek « tout le monde sait comment mettre une robe, mais tout le monde ne sait pas comment l’enlever » est un indicateur très vrai d’une femme bien habillée parmi ces peuples indigènes.
Bien que les traditions vestimentaires de la région aient des liens anciens, elles sont sujettes à changement. Les influences qui conduisent à un changement de mode varient selon ce qui est important au sein de leur propre groupe. Les changements dans le passé étaient moins extrêmes et sont plus ou moins un cas de variations sur le même schéma. Les archives des voyageurs, qui donnent des descriptions de la tenue vestimentaire des gens au cours des deux cents dernières années, indiquent l’évolution des modes. L’influence soviétique, en particulier dans les zones urbaines, a introduit des changements de style, mais dans les zones rurales et parmi les personnes âgées, le style vestimentaire reste dans une large mesure inchangé.
Ouzbékistan
La tenue de base des hommes et des femmes était la kurta et le salwar , mais par-dessus, ils portaient un phéran complet , généralement fait d’ atlas , une soie tissée, du satin ou le tissu mélangé de coton et de soie couramment utilisé par les femmes. Pour des occasions spéciales, ils porteraient une chemise d’ abr, le tissage ikat brillamment coloré. Ceux-ci seraient brodés autour du col et des manches, ainsi que sur les bords ou bordés de rubans tissés à tablettes. Un manteau était porté lorsqu’on recevait des visiteurs ou lorsqu’on sortait de la maison et la tête était couverte d’un bonnet brodé et d’un grand châle. Le manteau et même la surchemise seraient rembourrés pour l’hiver et le manteau serait doublé de coton imprimé et bordé de soie. Ils avaient également l’habitude de porter des surmanches brodées, ton janksh , qui étaient séparées de la kurta et qui étaient retirées lors du lavage du vêtement principal. Sur ce manteau brodé, kok koilek, avec des manches factices était porté par-dessus la tête. C’était une partie essentielle de leur tenue à l’extérieur de la maison ; les femmes plus âgées portaient du blanc tandis que les jeunes femmes mariées portaient un manteau rouge.
Le salwar était également richement brodé aux poignets et apparaissait sous la kurta. Différents types d’écharpes et de châles étaient utilisés pour s’enrouler autour de la taille. Les foulards seraient soit en laine brodée, soit en soies flottantes et imprimées par résistance de Boukhara.
Les jeunes mariées portaient des vêtements richement brodés et elles portaient également un voile richement tissé et décoré sur le visage. La robe de la mariée était souvent bleue et richement couverte, ainsi que agrémentée de plaques de bijoux. La région de Karakalpak, qui est proche de la mer d’Aral et assez éloignée, possède de très belles robes brodées et des accessoires pour couvrir la tête et la nuque, considérée comme très vulnérable.
Boukhara était le centre principal de la broderie d’or, qui était préparée avec une technique appelée couching pour créer un effet riche et en relief. Couching est une technique de broderie dans laquelle des fils sont posés dans un motif sur la surface d’un tissu de base et cousus au tissu avec de petits points qui traversent les fils du motif. Ces robes extérieures étaient portées par les femmes pour des occasions spéciales, ainsi que par les hommes en tant que khilats qui leur étaient donnés par l’émir.
C’était une tradition pour l’émir de présenter un ensemble complet de vêtements « de la tête aux pieds » au chef de famille masculin employé par l’émir ou membre de la cour.
La robe des hommes était la kurta, salwar , avec une ceinture, une ceinture. Par-dessus, il portait une robe ouverte sur le devant, qui était maintenue soit par une ceinture tissée, soit par une ceinture. Les calottes étaient un élément essentiel de la tenue nationale ouzbèke et se présentaient dans une gamme de formes et de tailles. Certains sont coniques et formaient la base du turban ; d’autres peuvent être à quatre côtés, ronds ou en forme de coupole. Tous les bonnets étaient brodés que ce soit le simple bonnet gris ou noir avec des broderies blanches ou de riches broderies multicolores. Jusqu’à récemment, la casquette identifiait l’ethnie et la région du porteur. Pour les jeunes mariées, des casquettes brodées d’or élaborées avec des glands ont été spécialement conçues.
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Turkménistan
Le groupe nomade turkmène venait des montagnes de l’Altaï. Leurs ancêtres étaient les Oghuz et leurs traditions ont été préservées dans le « Livre des Oghuz, Oguz Nama. Vers le Xe siècle, ils se sont installés dans la région à l’est et au sud de la mer d’Aral, lorsqu’ils sont devenus connus sous le nom de Turkoman. Dans le Au XVe siècle, il y avait deux confédérations : Qara-Qoyunlu , « ils du mouton noir », et Aq-Qoyunlu, « ils des moutons blancs ». Un certain nombre de dirigeants sont entrés en Iran en tant que bergers et l’ont conquis pour rester en tant que dirigeants ; cependant, un grand nombre d’entre eux sont restés dans la région et ont développé leur propre mode de vie avec leurs chevaux rapides, qui étaient leur fierté et leur bouée de sauvetage ; et leurs moutons, chameaux et autres bovins avec lesquels ils ont migré selon un cycle saisonnier de pâturages et d’eau disponibles. Cependant, leur mouvement n’était pas très loin et il était limité à environ dans un rayon de 31 miles (50 km). Les habitations rondes recouvertes de feutre appelées Oy , yourtes, étaient une partie essentielle du mode de vie turkmène, et même les groupes agricoles se sont déplacés vers les camps d’été et ont vécu dans les yourtes.
Le costume des femmes turkmènes est semblable à la tunique. Il est fait de soie car il n’y a aucune interdiction de porter ce matériau. La soie est de largeur étroite à cause du métier à tisser et est généralement tissée en rouge avec une bande jaune près de la lisière. En joignant les panneaux latéraux et en conservant la ligne jaune, une qualité linéaire très bien définie se dégage du vêtement. D’ordinaire, les femmes dans la vie de tous les jours portent une tunique avec une ouverture jusqu’à la poitrine, maintenue par un bouton d’argent au niveau du cou. Pour les occasions spéciales, ils portent une tunique intérieure brodée sur les bords. Les points de broderie sont cependant limités, car il s’agit d’un certain nombre de variantes de points en boucle et créent une texture riche. Le point principal est similaire au point plume. Le point de chaînette, svyme, est utilisé par le Yomut, avec le point de tige. L’assemblage de deux pièces dans une robe se fait avec un chevron décoratif en relief. Des manches extra-brodées sont également portées. Par-dessus, ils portent une veste à manches courtes, chabut , qui est recouverte de pièces de monnaie ou de plaques d’argent, qui se terminent par des pendentifs en argent élaborés. Ils portent également un long manteau chez certaines tribus, devenu courant au début du XXe siècle. Le manteau était maintenu par une ceinture à carreaux, qui pend à l’avant et est connue sous le nom de sal qusak. Les ceintures en argent peuvent être utilisées, mais rarement.
Les femmes turkmènes ont une casquette haute élaborée, qui a une base en forme de panier faite d’herbe locale enroulée et cousue et recouverte de soie. Il est ensuite décoré de pièces d’argent, de plaques et de chaînes et par-dessus est porté un foulard, qui est fixé par des chaînes cloutées de cornaline plate. En plus de tout cela, ils drapent la pièce de broderie la plus éblouissante – un manteau avec le chyrpy , portant des manches factices . Les couleurs varient selon l’âge du porteur. Les jeunes femmes portent du bleu ou du noir, celles d’âge moyen du jaune, tandis que la matriarche porte du blanc.
Une autre coiffe plus simple composée d’une longue écharpe pliée, aldani , est utilisée avec une calotte, qui était portée comme un turban dont les extrémités pendent à l’épaule gauche. Souvent, un bord du foulard est maintenu lâche pour être utilisé pour voiler le visage.
Les pantalons, salwar , ont des poignets fortement brodés travaillés dans un tissu de soie épaisse à rayures. Le haut ample est fait de tissu ordinaire auquel les poignets sont attachés. Seule la partie brodée est visible sous la chemise. Les pantalons sont noués à la hanche.
Les hommes portaient des tuniques en soie, qui s’ouvraient sur le côté. Une ceinture tissée était portée autour de la taille et un salwar serré à la base et lâche au-dessus. Des molletons de laine aux bords décorés couvraient leurs jambes de la cheville jusqu’au mollet et de longues bottes en cuir étaient portées. Ils portaient des vestes en peau de mouton ou de longs manteaux avec la toison à l’intérieur, qui étaient extrêmement chauds. La toison est visible sur les bords. Le pelage le plus fin est celui fait d’agneaux non sevrés ayant une toison bouclée de près de 10 cm de long. Les bergers portaient un manteau feutré, le yapunca , qui les protégeait du froid et de la pluie et de la neige. L’élément le plus caractéristique est leur chapeau touffu avec une longue toison, qui s’étendait sur le front et protégeait les yeux de l’éblouissement, ainsi que de la neige et de la pluie. L’ abrle khalat de soie était également utilisé pour les célébrations. Pour la plupart, ceux-ci sont restés dans les coffres de la famille en tant qu’objets de famille et n’ont presque jamais été portés.
Kirghizistan
Le Kirghizistan est un pays montagneux entouré de déserts. La chaîne du Tien Shan (« montagnes célestes ») la sépare de la vallée de Ferghana, dont une partie occupe la zone sud-ouest du pays. Les riches traditions culturelles des Kirghizes sont visibles dans les régions montagneuses du nord du pays, où ils se sont installés en quittant les montagnes de l’Altaï, dans le sud de la Sibérie. Les chroniques chinoises les décrivent comme ayant la peau claire, les yeux verts et les cheveux roux. Les Mongols sont arrivés au Xe siècle et le mélange a créé un peuple très robuste et beau, que même les Soviétiques ne pourraient jamais changer.
Les Kirghizes sont traditionnellement un peuple nomade, vivant dans des yourtes. Même au début des années 2000, de nombreux Kirghizes ont une yourte dans leur enceinte, et la cérémonie de la mort même dans la capitale, Bichkek, se déroule dans une yourte. Leur épopée centenaire Manas raconte l’histoire du roi guerrier et des migrations, de son peuple. C’est la plus longue épopée du monde et les Manaschi, qui récitent l’histoire, maintiennent la tradition orale vivante.
La tenue traditionnelle portée par les hommes est souvent un pantalon de cuir, terishym , qui est également utilisé par les femmes lorsqu’elles migrent ou aident avec les animaux. Ceux-ci sont portés avec des bottes hautes en cuir pour tous les jours, chaitik ou massey brodés . En plus, ils portent une chemise et souvent une veste en cuir avec doublure en fourrure appelée ton. Pour les occasions spéciales, les hommes plus âgés portent un long manteau, chepken , qui peut être maintenu par une ceinture ou une ceinture en cuir avec des boucles d’argent, kur. Des manteaux longs en daim très fin avec des manches extra-longues ont été fabriqués avec une broderie au crochet élaborée. Le couvre-chef typique est un bonnet conique en feutre brodé avec broderie et un gland au sommet, ak-kalpak.Pour les occasions spéciales, les hommes urbains portaient des casquettes plates brodées d’or avec une doublure en fourrure et de la fourrure bordant la coiffe.
Les femmes portaient une longue chemise, qui était souvent faite de coton rayé rouge et noir connu sous le nom de kalami ou il pouvait s’agir d’ abr , l’ikat de coton et de soie. Pour un usage quotidien, ils portaient une veste sans manches et un long manteau matelassé ainsi que des chaussures en cuir. Ils portaient un bonnet avec des oreillettes brodées sur lesquelles un turban serait porté ou un bonnet décoré. De longues couvertures en tresses brodées étaient portées pour couvrir la nuque, considérée comme vulnérable à la magie noire. Les femmes préféraient beaucoup le coton à rayures ikat aux couleurs vives de Kodzhent, qui a reçu une surface polie brillante avec l’utilisation de blanc d’œuf. Cela a été utilisé comme une ceinture, ainsi qu’une écharpe. Les robes élaborées, koinok , étaient fabriquées à partir d’un tissu à motifs de soie connu sous le nom de kimkap, probablement dérivé du nom du brocart d’or tissé de l’Inde, le kimkhab. Pour les occasions spéciales, ils portaient une jupe portefeuille , beldemehi. Il était soit en velours, soit en soie avec une doublure en cuir et fourrure et de riches broderies. Cela pourrait être porté facilement à cheval et les couvrirait bien, leur donnant de la chaleur pendant qu’ils montaient leurs chevaux.
Le bishmant était la robe élaborée portée par les mariées avec une longue coiffe conique décorée d’or, d’argent, de perles et de pierres précieuses et souvent d’un voile très décoratif pour ne couvrir que le devant du visage, tandis qu’un voile coloré en voile flottait au-delà. du chapeau conique. Les femmes plus âgées portaient des turbans élaborés en coton fin, chosa.Le turban était maintenu en place par une lanière brodée. Sous le turban, un drapé couvrait le cou et le devant du cou donnant une grande dignité à la matriarche. Lors d’occasions spéciales, même au début des années 2000, on peut voir dans les villages de montagne la femme mariée plus âgée à califourchon sur un cheval avec sa robe et sa coiffure élaborées, chevauchant pour accompagner les hommes, qui sont vêtus de leurs plus beaux manteaux et bonnets de cuir brodés et qui portent faucons cagoulés sur leurs poignets.
Les bijoux font partie intégrante de la robe. Des boutons élaborés ont été utilisés sur les robes. De longues boucles d’oreilles en argent et corail, iymek , qui s’étendaient sur près de 9 pouces de longueur, encadraient le visage. De gros pendentifs étaient portés sur la poitrine comme boucliers protecteurs et des chaînes liées de pendentifs et de coraux étaient cousues aux vestes. Des boucles d’argent étaient attachées aux manteaux de cuir et aux ceintures des hommes. Les symboles gravés du soleil, de la lune, des étoiles, du faucon (leur oiseau totémique) et autres, les protégeaient du mauvais œil. L’habileté magique de l’orfèvre associée au feu et au métal en fusion imprégnait le porteur de force pour affronter les adversités de la vie.